Мультипликаторные катушки – что и как ? — Всё о рыбалке...

Мультипликаторные катушки – что и как ?

Разговор начну с истории появления мультипликатора. Несколько десятилетий назад (никто не знает, сколько) появился первый мультипликатор. Как стало мне известно пять лет назад, мульты стали производить фирмы, которые изготовляли механические часы. И вправду, механизмы очень похожи. По некоторым источникам информации было известно, что первыми придумали мульты шведы, а точнее, фирма Abu Garcia. Но это не так. И в России, еще давно, изготавливались эти катушки, но вручную. Корпус таких мультов был деревянным. Так что история рождения уходит в далекое прошлое и имеет начало в разных концах земного шара.

Мультипликаторная катушка в переводе означает "умножающая катушка". Это действительно так. За один поворот ручки шпуля делает от 3,5 до 6,5 оборотов, но об этом чуть позже. Поговорим о фирмах, которые можно встретить на рыболовном рынке. И каким стоит отдавать предпочтение.

Daiwa – легкая, с мягким ходом и отличным дизайном катушка, имеет огромное число поклонников. Все же легенд про надежность катушек этой фирмы не ходит. Ничего СОВСЕМ универсального нет, поэтому и у Daiwa есть недостатки в виде срока службы и надежности. Бесшумность и легкость хода обеспечиваются массовым применением пластика, в какой-то мере понижающим надежность. Стоит катушку уронить, как, возможно, треснет корпус, в механизме что-то отлетит и пр. К тому же катушки сильно дорогие и уж цены своей не стоят.

Shimano – легкие,надежные, с мягким ходом катушки, имеют наибольший круг почитателей. Катушки надежные, под цену подходят. К тому же престижа фирме не занимать. Дайве уступают в более тяжелом исполнении (все должно быть крепким и надежным), но это идет в набирание коэффициента надежности. Здесь все продумано до миллиметра, поэтому катушку можно считать универсальной. Здесь цена соответствует качеству, и катушки выглядят намного дороже своей настоящей цены, пример тому Stradic.

Abu Garcia – тяжелые катушки из тройки известных фирм. Здесь свой отпечаток поставила традиция, увеличение до максимума надежности. Следовательно, пластика здесь - минимальное количество. Легкость хода умеренная, но для катушек с таким дизайном довольно обманчива. Ручки большинства ассортимента оставляют желать лучшего, неудобны. Их захват будет результативен, когда на крючок села крупная рыба, тогда рукоятку можно будет эффективно зажать в кулак. Для расслабленной рыбалки довольно неудобна. В дальнейшем вы к ней привыкнете, но в магазине это может изменить ваше мнение. Катушки тоже достаточно дорогие, на свою цену не похожи. Престиж фирмы + пожизненная гарантия делают катушки внушающим конкурентом на рынке.

Penn (Reels) - старая фирма, уже внушившая Западу, что она лучшая.Теперь Penn-ом пользуются большинство состоятельных людей. Катушки дорого стоят, с позолоченным корпусом (в морских моделях). Очень надежные, престижные, дорогие. Здесь есть и легкость хода, и бесшумность. В общем, самое что ни на есть престижное.

Rуоьi - Япония. В принципе, особой конкуренции таким фирмам как Shimano, Daiwa, Abu Garcia и Penn, катушки Ryobi не составляют. Смело можно сказать, что по всем показателям катушки хуже, чем у других фирм. Цена очень даже хорошая для моделей и вполне подходит. Есть, правда, дорогие модели как для спиннинга, так и для троллинга. Но дизайн некоторых не по виду дорогих катушек оставляет желать лучшего.

Bando - тоже фирма ничего. Но на уровне Rioby. Цена на катушки тоже соответствующая всем показателям. Катушки имеют довольно шумный ход, корпуса надежные, о поломках тоже промолчу, претензий нет. Но вот качество вместе тоже оставляет желать лучшего. Катушки тяжелы и не имеют достаточно легкого хода.

Существует два вида мультипликаторных катушек, о первом поговорим сейчас.О втором чуть позже.

Классические мультипликаторы.

Мультипликаторные катушки – что и как ?

Первый вид очень похож на бочонок. Этот вид катушек называется классическим. Подходит для ловли практически любой рыбы и в большинстве случаев более долговечен, чем второй вариант. Конечно, катушка не может быть полностью универсальной и удобной, поэтому в классиках нет магнитных тормозов, которые позволяют мульту производить более дальние забросы более легкой приманкой. Но классики применяются и в морях, и в реках, тот, кто берет такой мульт, уверен, что легкими приманками он бросать не собирается. Фирмы Daiwa, Shimano, Black Arrow, Penn, Ryobi делают специальные катушки для троллинга. В катушки вмонтирован счетчик отпускаемой лески. Есть также кнопка сброса счетчика. В Shimano (Bantam), Black Arrow (Trolling) счетчик механический. Это ухудшает дальность заброса. Троллинг там считается способом ловли крупной морской рыбы на больших глубинах с применением больших катеров и пр. Поэтому там не помешает знать длину лески, на которой идет воблер. И уж заброс там точно не понадобится. Penn и Ryobi такой счетчик делает на жидких кристаллах. Он довольно точный, капризный и, конечно же, слабенький. Его нельзя бить, ронять и пр. Счетчики большинство фирм устанавливает на морские модели мультипликаторов. Там уж нужно знать, сколько километров лесы утащила рыба.

Престижность катушек классического вида неимоверна! Все фирмы стремятся сотворить самую дорогую и престижную катушку, о которой будет говорить весь мир. Некоторые фирмы вкладывают в это много денег, разрабатывают технологии будущего и в конце концов придумывают этакую "машинку", но путем долгих трудов. Другие фирмы поступают намного проще. Почти те же деньги, что и вышесказанная фирма выложила на всевозможные задумки, другая фирма выкладывает на простой поступок - золотит корпус и пр. Вот и получается - одна лучше другой. С другой стороны, позолота важна при ловле в морской воде. Золото относится к неактивным металлам и нейтрально. Оно не окисляется и не корродирует. Да, такие катушки не для рыбалки, согласитесь! Позолоту содрать - жалко, уронить – жалко, разобрать - страшно, песок попал - "№;;%%&%! Третьи фирмы не стремятся к изготовлению супермоделей, они в этом не видят какого-нибудь толка. Все же "коронная" модель у них есть. Вот та же Shimano, ее катушками пользуется весь мир, взять катушку этой фирмы и пожалеть - это глупо! Sustain, Stradic, Calcutta - мировые модели! Это тоже к теме. Все же вернемся. Классические мульты хорошо себя показывают при ловле приманками от 12 гр. Более легкие летят недалеко и неточно. Большинство классиков имеют стальной, а точнее, обработанный прецизионным способом алюминиевый корпус. И крепкий, и достаточно легкий.

Экскурсия по внутреннему строению "Классика".

Сняв крышку катушки, вы можете заметить главную бронзовую шестерню и более маленькую шестерню шпули. Пропорция поворота рукоятки и шпули катушки зависит от размеров шестерен. Наверное, можно сообразить - чем больше главная шестерня и меньше шпульная, тем больше скорость шпули. Но при этом возрастает износ шпульной шестерни и понижается тяговое усилие. Так же вполне справедливо и обратное, чем меньше главная шестерня и чем больше шпульная, тем меньше будет соотношение поворота ручки и шпули. Но возрастает тяговое усилие и повышается износостойкость. Сами понимаете, что наиболее удобен первый вариант. Обратите внимание и на систему тефлоновых втулок, при зажиме фрикциона они сжимаются. Очень не советуется оставлять катушку с не отпущенным тормозом. Эти диски могут деформироваться, в конечном счете потеряют упругость, и фрикцион будет очень плохой. Вы не сможете его зажать как прежде.

Подшипники. В "бочатах" есть несколько подшипников. Если катушка мощная, в ней должен находиться и роликовый подшипник. Почти во всех без исключения классиках есть роликовый подшипник. Смазывают его густой смазкой. Подшипник делает ход ручки более мягким и хорошо центрирует ручку. Это очень важно, например, в Corsair 400. Здесь не подошла бы никакая втулка. Два миллиметра в любую сторону - и главная шестерня обязательно задевает какой нибудь выступ. А втулки, как известно, стираются и имеют люфт. Теперь немного о втулке. Втулка вещь довольно простая и недолговечная. К тому же, можно с уверенностью сказать, что сила качения подшипников эффективней силы скольжения втулки. Да и ресурс говорит сам за себя. Подшипники стоят на торцах шпули. Их может быть как два, так и один, пять и т.д. В них следует заливать только жидкое масло, чтобы добиться более легкого хода шпули для выполнения более дальних забросов. Инженеры Abu разработали масло Rocket Oil специально для мультов Rocket, при применении которого катушка завоевала мировой рекорд по дальности заброса. Хотя на вид совсем неприглядная. В Питере такая штучка стоит около 140$.

Маховик стопора обратного хода. Есть мультипликаторные катушки с разными стопорами. Они распределяются по длине обратного хода. Более распространены в последнее время два - Normal (нормальный) и Fast (быстрый). Как вы наверное догадались, нормальный застопоривается через некоторое время после поворота ручки в обратную сторону, а быстрый моментально. В Shimano-вских катушках быстрая система называется SuperStopper. Она обычно чаще нравится, нежели нормальная. Есть несколько систем застопоривания именно в классиках. Классики - мощные катушки, поэтому и все стопоры у них тоже должны быть мощные, без этого никуда! Здесь есть разногласия на фирм на счет этого узла.

Система лесораспределителя. Лесораспределитель движется как известно с последовательной передачей от поворота ручки => поворот шпули => поворот шестерни распределителя за счет поворота шестерни, расположенной на шпуле => поворот шестерни червячного винта => поворот червячной передачи приводит в движение лесораспределитель. На нем самом расположен острый "полумесяц", если можно так сказать, который соприкасается с винтом и идет по резьбе на нем. Потом он упирается в конец резьбы, но его подхватывает другая, противоположная той - и он теперь направляется в другую сторону, уводя за собой и лесу. Остерегайтесь попадания в резьбу всевозможных частиц, т.к. этот "полумесяц" очень легко поломать или просто-напросто стереть. Но если это все же произошло, напихайте в откручивающуюся крышку "полумесяца" несколько слоев картона, можно взять и туалетную бумагу. Незащищенные катушки часто страдают от песка. Конечно же, нет полностью защищенных бесконечных винтов, но защищенные от ударов все же существуют. При обычной стальной оболочке бесконечного винта могут начаться проблемы. Вы, например, уронили катушку и стальной полутубус погнулся. Теперь вам придется его отгибать, без этого никак. Защищенные полутубусы - это тубусы, впереди которых обычная графитовая перекладина, в модели Abu Мёrrum это видно, существует множество других защищенных моделей.

Шестерня лесораспределителя. Если вы имели дело с низкопрофилями, то наверное заметите, что на привычной стороне с главной шестерней нет шестерни лесораспределителя. Это озадачит вас ненадолго, потому что вам наверняка захочется снять шпулю и глянуть на другую сторону. Вот же она! Вы также заметите, что ее приводит в ход шестеренка, расположенная в устье торца и корпуса шпули. Здесь все взаимосвязано! Вы держите катушку с длинной шпулей, заметьте ДЛИННОЙ! Это потому, что катушка рассчитана на размещение большого количества лески. В низкопрофиле при нажатии на кнопку сброса шпули отключается и лесораспределитель, так как шпуля не длинная, поэтому леска, сбегающая со шпули, почти не будет мешать забросу. В классиках она в основном длинная и поэтому отключение распределителя недопустимо. Леса будет оказывать очень большое сопротивление в распределителе ("глазке"), поэтому заброс будет близкий. Так что классики не отключают его, при забросе распределитель догоняет сбегающую лесу, но все же оказывает сопротивление из за шестерни. Эта шестерня не может быть изготовлена из стали, т.к.при большом весе и сопротивлению трущихся частей заброс будет очень даже не дальним. А про надежность в этой части катушки никто ничего не говорит, все нормально, и беспокоиться за эту хлипкую на первый взгляд шестерню не стоит. Итак, теперь и вы знаете, почему в классиках лесораспределитель не отключается и почему его шестерня пластиковая.

Материал лесораспределителя ("глазка"). Лесораспределитель может быть изготовлен из нескольких материалов. Основными в этом типе катушек являются хромированная проволока, нитрид титана, карбид титана, керамика, SiC и пр. Хромированная проволока хороша только для нейлоновых лесок, для плетеных она не подойдет, протрётся до зазубрин, которые впоследствии попортят вам любую другую леску. Можно, конечно, ловить на FireLine, которая имеет хорошее скольжение и не будет опасной для вашего классика. Нитрид титана (желтого цвета) более предпочтителен, так как он универсален. Можно применять и плетенку всех видов, и нейлон. Универсальна также вставка из оксида алюминия. В крупных классиках, т.е. морских, нет лесораспределителя или он съемный. Это для того, что бы не сломать его. Огромнейшие нагрузки может выдержать практически любой узел катушки, но не лесораспределитель. Если ловля идет в океане при охоте, например, за марлином, на левую руку одевается перчатка. При наматывании вы сами укладываете леску на шпулю. Возможно и не применять перчатку, но эта предосторожность не лишняя, при резком рывке можно не успеть убрать палец и сильно его травмировать. Из за таких нагрузок небольшой лесораспределитель может вылететь.

Ручка и все, что с ней связано.

Как вы наверное замечали не раз, в мультах ручка двойная. Во-первых, это сделано для удобства, во-вторых, вторая ручка заменяет балансир - для легкости и большей инерции кручения. Но в мультах это не столь важно, нежели в безынерционках. В безынерционных катушках больше узлов трения, меньше тяга. Ход мог бы быть самым что ни на есть плохим, но все устраняют грузики. Они дают больше инерции некоторым частям, поэтому на больших скоростях кажется, что катушка сама вертится. Фирма Shimano решила задачу балансира и вместо него в безынерционной катушке тоже ставит вторую ручку, например, в Stradic. Пример балансирных катушек - фирма Dam. Все же разговор о мультах и тему безынерционки я буду затрагивать только при сравнении. Ручки бывают удобные и неудобные. Удобные можно заметить даже со стороны. Сама рукоятка немного приплюснута, а середина немного вдавлена. Вот и все. Пример - Simano, у меня к ней претензий нет. Неудобная ручка имеет любую другую форму, но это только на мой взгляд. Например, мне очень не понравилась серия катушек фирмы Abu Garcia. Там ручки круглые и имеют выемку. При нормальной ловле это очень неудобно. Захватывать ручку нужно зажав ее в кулак. Это впрямь как для морской ловли. Во всем виновата традиция первых конструкций. Возможно, нужно провести конкурс - кого не устраивают, а кого устраивают ручки фирмы Abu Garcia. Ручки бывают на шарикоподшипниках. Но там они не очень то и нужны. Эта часть катушек все время подвергается всяческому воздействию со стороны. Вы же не скажете, что туда ни разу не попадал песок. Можно даже туда заглянуть, и вы увидите, что песок туда все же попал. Если там шаров нет, то песок сам собой вылетит, а если есть, то возможно что в шары он и "заглянет". Если у фирмы есть хорошие инженеры, то наверняка в катушках, а именно в ручках (но и в катушках тоже) нужно устанавливать водонепроницаемые шары. Они и воду, и песок не пропускают. Но в ручке все же шары не нужны, это экзотика.

Ручка может быть длинной и короткой. Длинная ручка позволяет дать катушке большое тяговое усилие, более короткая способствует быстрым оборотам из-за уменьшения радиуса верчения. Это так же важно, как и размер внутренних шестеренок. В морских классиках присутствует большая ручка для кулачного обхвата и, как наверное все догадались, ручка с большим радиусом.

Фрикционный тормоз.

В первую очередь рассмотрим специфику его работы. Чтобы было понятней, рассмотрим его специфику в пошаговом режиме.

Вы закручиваете* крыльчатку фрикционного тормоза, расположенную рядом с ручкой на удобном месте. Сжимаются* пружинные стальные диски, которые расположены ближе к корпусу после крыльчатки. Они давят* на ряд других пластин, одни из которых стальные, другие тефлоновые. Все это вместе взятое нажимает* на прокладку из мягкого переплетенного материала. Таких прокладок две, одна давит на другую. Под большим давлением они препятствуют* проскальзыванию главной шестерни, которая при вываживании полностью зависит от шестерни шпули.

Вот наверное и все. Слова со звездочками следует заменить на противоположные, чтобы получить действие фрикциона при раскручивании крыльчатки. Теперь поговорим о всем что связано с фрикционом.

В классиках возможна трещотка. В речных катушках, рассчитанных на дальний заброс, шестерня лесораспределителя, как я уже говорил, из пластика. При включении тумблера трещотки, с ней входит в зацепление некая пластина, довольно надежная. Т.к. шестерни все же из пластика, не рекомендуется постоянное применение трещотки. Трещотка нужна как при донной ловле, так и при троллинге. Настраиваете фрикционный тормоз так, чтобы при определенном усилии на леску шпуля проскользнула. Включите трещотку. Ворон считать все же не рекомендую, при поклевке рыба наверняка плохо засечется и поэтому пробудет на крючке недолго. Из этого всего следует, что применять трещотку можно при донной ловле и, возможно, при вываживании вслепую. Делают это многие для съемок, чтобы было слышно для зрителей срабатывание фрикциона. А так - толк от него только как от сигнализатора поклевки. Помните, что в качественных мультах очень чувствительные фрикционные тормоза, иногда достаточно небольшого поворота крыльчатки. То же самое и с раскручиванием той же самой крыльчатки.

Центробежные тормоза в классиках.

Наконец дождались самого главного и самого неизвестного новичку узла. Центробежный тормоз не имеют те катушки, у которых есть магнитные тормоза. Это обычно низкопрофили. А классики, имеющие только один род механического тормоза, могут иметь и центробежные тормоза. Они совсем не такие внушительные, какими представляются в словах. Центробежные тормоза состоят из крестовины, расположенной на шпуле, обычно с противоположной стороны от ручки. На концах ее стоит по агрегату из небольших пластиковых грузиков, которые наверняка трудно описать словами, но я попробую. Итак, пластиковые грузики похожи на маленькие стаканчики (чтобы было понятнее, посмотрите на грузики фирмы Shimano). Они при покупке находятся в прижатом ближе к середине положении. Их держит агрегат с выступами, которые и держат "стаканы". Они находятся в выключенном состоянии. Всегда в новых катушках центробежные тормоза выключены, а точнее, полувключены. Проведите такой опыт с классиком. Запомните на глаз обороты катушки при нетронутых тормозах. Снимите шпулю и поставьте "стаканчики" в отдаленное от центра положение. Хотя в некоторых катушках центробежные тормоза регулируются беспорядочно, например, по резьбе. Можно один раз "сбить" тормоз в неизвестное положение и потом всю рыбалку его настраивать. Лучше такие тормоза не трогать. Итак, вы сдвинули в верхнее положение грузики, собрали катушку и проверяете ее инерцию. Наверняка заметите упадок оборотов. Это написано в инструкции любых классиков Shimano, так что почитайте, но тормоза вообще-то не трогайте, так, будто их и не было. Проще сказать, они гасят излишнюю энергию шпули при забросе и противостоят образованию бороды при дальних забросах. Так что если хотите минимум "бород", включайте грузы (хотя вряд ли из можно назвать "грузами"). Большинство уже научилось успешно ловить и без подключений.

Теперь о смазке частей классика.

Смазывать нужно любую катушку. Важно только знать куда заливать смазку и в каком количестве. Итак, катушку нужно смазывать не один раз в 2 года, а два раза за сезон. Первым делом нужно удалить старую смазку черного цвета. Если смазка темная, то катушку еще можно эксплуатировать. Если же смазка очень темная, то ее следует удалить и положить новую. Можно после покупки мульта разобрать его и посмотреть, где и в каких количествах наложена смазка. Все это следует запомнить и в следующий раз положить в те места смазку. Но не трудно это делать и по логике. Все трущиеся узлы следует смазывать в небольших количества, из-за экономии. Остальная смазка просто не нужна. Если вы переложили ее, то через несколько рыбалок, сняв крышку корпуса, увидите все ее излишки. Шестерни смазывать в больших количествах не следует, этим вы добьетесь бесшумного хода только на три рыбалки. Смазка будет быстро вытеснена. Оставить без смазки следует корпус и пружины. Остальное все на выбор. В принципе, смазка механизмам никогда не помешает, так что боятся не следует.

Смазывать следует так. Снять старую и добавить новую смазку в ручки. Смазать маховик стопора обратного хода и обратную сторону главной шестерни. Все шариковые подшипники. Смазывать их нужно только жидкой смазкой. Роликовый подшипник. Его следует смазать густой смазкой. Густой смазкой смажьте бесконечный винт. Смажьте механизм кнопки отключения шпули.

Остальное следует смазывать,подключая к процессу здравомыслящую голову. Совет: не применяйте смазок, не предназначенных для смазки катушек!!! Они не подходят по всем параметрам. Мне встречались масла, которые разъедали мягкие прокладки фрикционного тормоза. Я могу с уверенностью сказать, что хорошие масла фирм DAM, Balzer, Zebco, Shimano, Abu Garcia. Смазки других фирм я не применял. Хотя все фирмы, производящие катушки, делают заодно и смазки для них. Так что самой лучшей смазкой для катушки является смазка "родной" фирмы. Часто очень плохие масла делают фирмы, не специализирующиеся на выпуске катушек. Например, масла Insel мне не внушают большого доверия, хотя вроде на катушку влияют положительно. Нужно частенько заглядывать на бесконечный винт и проверять его на грязь. Это делать нужно каждую рыбалку и обязательно прочистить его, если заметили песок и пр. Если этого не сделать, можно сильно попортить острие "полумесяца". Если его погнуть, то он будет просто напросто проскакивать, или в лучшем случае потеряет мощность и не будет укладывать лесу даже при малейшем сопротивлении. В таком случае, если это случилось на рыбалке, следует подложить под крышку "полумесяца" бумажку, чтобы прижать его к винту. Несколько слов об этом так же можно увидеть в самом начале рассказа о мультипликаторах в общем. Очень важно знать, что если правильно начать обкатку катушки и правильно ее продолжать, мульт прослужит вам очень долго. Нельзя сказать, насколько дольше прослужит мульт, нежели безынерционка. Запомните применение классиков, не ошибитесь при покупке.

Низкопрофильные "Мыльницы".

Мультипликаторные катушки – что и как ?

Далекий... точный... красивый... тихий... простой заброс можно достигнуть с помощью следующего вида катушек. Это "мыльницы", так называемые низкопрофильные мульты. При их создании инженеры были намерены соединить максимальную легкость и дальность, а также достижение более простого заброса. Им это, как ни странно, удалось! Теперь мы уже даже не вспоминаем те труды и расходы, вложенные в производство этого вида мультипликаторных катушек. Катушка не предназначена для "крепких" условий ловли и сильных нагрузок. Инженеры и не стремились к этому. Хочешь ловить рыбу покрупнее - бери небольшой классик. Начать освоение мультовой ловли следует именно с "мыльниц". Во-первых, рыболову проще ловить, делать дальние забросы, применять более мелкие приманки. Если взять классик, то он может не очень понравиться начинающему, а по второму разу хорошие и дорогие мульты брать не каждому по карману. Потом как-нибудь, когда соберетесь половить спиннингом крупную и сильную рыбу, например щуку, следует приобретать, брать в долг классический мульт. Именно на "мыльницах" делают всяческие навороты для удобства ловли. Например, более чувствительные магнитные тормоза. В классиках, я уже говорил, "удобней" золотить катушку, нежели придумывать новые технологии. Может, конечно, сложиться такое впечатление, но это не так! Пока катушка позолоченная, цена стабильная, катушка престижная. Придумали новую технологию (или обычный новый узел) - атушка все еще позолоченная, цена возросла, катушка еще престижней. Довольно простая закономерность, но у некоторых фирм на это не хватает денег. Они считают - лучше выпускать новую катушку, схожую по внутренностям с другой, но корпус делают другого цвета или формы. Покупатели находятся и на ту, и на эту. Разницы никакой. В ходе экскурсии вы будете ознакомлены с отличиями "мыльниц" от классиков.

Экскурсия по внутреннему строению низкопрофилей.

Экскурсия будет очень похожа на экскурсию по классику. Классик мы взяли за оригинал и теперь продолжим разговор о тех частях низкопрофиля, которые отличаются от классических. Сняв довольно хрупкую крышку, вы увидите все, что отличается от оригинала. Итак, все в пошаговом режиме для быстрого усвоения. Что появляется и чем отличаются некоторые узлы.

Шестерня лесораспределителя находится на стороне главной шестерни. Напомню, в низкопрофилях она не отключается и всегда в зацеплении. Если производить разборку этого узла, могут возникнуть первые трудности... как? Очень просто! Снимаете противоположную шестерне лесораспределителя крышку корпуса (см.ниже), подцепив отверткой. Следом, нужно открутить крышку направляющего и вытряхнуть его из зацепления с червячной передачей (бесконечный винт). Далее все очень просто. Тянете на себя бесконечный винт за шестерню лесораспределителя. Потом вытаскиваете его вместе с шестерней. Теперь вытолкните шестерню в противоположную сторону. Наверное, будет уже заметно, что она соскочила, но впереди приплюснутый корпус винта. Поверните его на 90 градусов и снимите шестерню. Вот вы и сняли ее.

Маховик антиреверса заходит в зацепление более слабым способом, при помощи приплюснутых пластин. Этот агрегат надевается на шток, а пластины сверху и снизу сжимают маховик. Как только вы станете поворачивать ручку назад, маховик двинется в другую сторону. Сжимающие пластины не будут его отпускать до тех пор, пока этот агрегат своим острым боком не войдет в зацепление с маховиком и не даст хода назад.

Более высокая передача. Как я уже говорил, в классиках более мощные внутренности, нежели в "мыльницах". Следовательно, тяговое усилие больше, скорость меньше. В низкопрофилях передаточное число больше, но мощности иногда не хватает. Впрочем, эти катушки были созданы для небольших нагрузок.

Корпус обычно приделывается на небольших винтах. Исключено применение болтов, как на классиках.

Вы наверное подумаете о вытаскивании шпули. Как? Очень просто. Это действие следует производить с обратной стороны. Рядом с магнитной шкалой регулировок существует блокировочный винт. Стоит его повернуть против часовой стрелки, потом повернуть переднюю часть корпуса вниз и потянуть в сторону. Снимется крышка корпуса мультипликатора (шпуля должна вытаскивается как можно быстрее, на рыбалке нужно все делать быстро и просто, а самое главное - руками. Катушка, в которой шпуля вытаскивается с применением инструментов, считается неудачной и неудобной). Там вы увидите систему магнитного тормоза изнутри и у вас будет возможность вытащить шпулю. Крышка корпуса ставится в обратном порядке.

Магнитная система тормозов. Итак, самым главным достоинством такого мульта является магнитная система. Чем она чувствительнее, тем лучше. Как всегда расскажу о строении. Вы поворачиваете винт шкалы регулировок в сторону возрастания, к слову "MAX". Шкала закручивается против часовой стрелки и система магнитов приближается к металлическому диску шпули. При каждом щелчке увеличивается магнитное усилие шпули (после рыбалки эту систему следует полностью ослаблять). Снимите крышку шпули, где находится система магнитов и попробуйте покрутить шкалу регулировок, убедитесь сами.

Корпус "низкопрофилей" обычно изготовлен из наиболее легких материалов - углепластик или графит. Такие катушки легки и нормально переносят удары. Правда, возможно, что при ударе от такого корпуса отлетит лак с краской. В общем, универсальный вариант. Существуют конечно и более надежные "низкопрофили", такие, как Chronarch фирмы Shimano и T3000 от Abu Garcia. Корпус этих катушек алюминиевый, но катушки не намного тяжелее обычных.

Вообще-то обычная речная мультипликаторная катушка должна быть именно такой, но дело решает ваш вкус. Для обычной ловли на блесны или воблеры я применяю именно низкопрофильные катушки. Для щуки, судака, форели, кумжи и пр. рыбы применение мыльниц оправдано. Я не имею ничего против ловли мелкими блеснами форели или хариуса. Если позволяет берег то почему бы и нет? Я ловил форель, переступая с камня на камень, блесной Blue Fox 2, вполне успешно ловил и хариуса. Если берега не позволяют выполнить достаточно дальний заброс, тут, конечно, будет кстати безынерционка.

Классик.

Настройка классика перед рыбалкой. На рыбалке с друзьями или просто знакомыми часто создается ситуация, например: вы не можете забросить катушку без образования "бороды", и как обычно можно все сбросить на настройку катушки, если ловля не идет шутя. Первым шагом и вправду является настройка катушки, без которой вам на рыбалке не обойтись. Попробую все вам разъяснить и внушить, что не все так плохо, как покажется на первый взгляд. У меня уже вошло в привычку объяснять все в пошаговом режиме, но поверьте, это только на пользу.

1. Первым делом нужно попробовать настроить механический тормоз. Сначала затяните тормоз так, чтобы поставленная приманка или грузик спускалась медленно. Сделайте заброс. Бороды у вас явно не получилось, но и заброс недалекий. В таком медленном темпе вы дойдете до образования несущественной бороды. Теперь наоборот, затягивайте тормоз. Вот когда при забросе даже намека на бороду не будет, все нормально. После удачной первичной настройки потренируйтесь в забросах. Если все идет нормально, можно считать настройку механики нормальной (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТОРМОЗИТЬ ШПУЛЮ ПАЛЬЦЕМ, т.к. настройка только под вашу руку.) Но только до смены приманки. Как приманка сменилась, можно не настраивать тормоз, а тормозить пальцем.Вот и все! Первоначальная настройка только под вашу стандартную приманку. Высчитайте средний вес используемых вами приманок и настраивайте мульт именно под эту приманку. Если подходящей по среднему весу приманки нет, следует выбрать как можно близкую по этому параметру приманку.

2. Вторым делом следует настраивать центробежный тормоз. Я уже о нем упоминал, по идее его не нужно настраивать, а оставить как есть. Обычно это самое нижнее положение пластиковых "тумблерков" ("стаканчиков"). Если поставить грузики в верхнее положение, то тогда вы включите центробежный тормоз. Можно провести опыт - сначала провернуть катушку на нетронутых тормозах, а потом на включенных. Вы увидите, что на нетронутых тормозах обороты катушки больше, чем при включенных. Это нужно только тогда, когда у вас в руках плохо отрегулированная катушка, и вы ничего не предпримете кроме настройки центробежного тормоза. В принципе, решение правильное, но довольно неудобное. Если хорошенько настроить обычный механический тормоз, забросы будут намного дальше. Поэкпериментируйте и посмотрите, удобен ли вам такой заброс?

Из этого два вывода:

1. Можно плохо настроить тормоза, но ловить с помощью торможения пальцем. Этот вывод неправилен и крайне неудобен. Он может отбить охоту ловить.

2. Можно перетянуть тормоз и бросать недалеко, но и это неправильно.

3. Самое оптимальное - экпериментировать и настраивать свой мульт именно под СВОЮ РУКУ.

Заброс и классик. Еще бы и "День чудесный...", но день, если вы ловите этой катушкой в первый раз, может и не быть чудесным! Так что раз берете, значит должны хорошенько знать, что забросить сможете более-менее нормально только блесны от 15 г. У вас в руках катушка не для дальних забросов, а катушка с более простым и надежным механизмом. Поначалу можете огорчится, если, конечно, применяли безынерционку до этого. В принципе, можно вас успокоить (хоть немного), сказав, что ничего страшного... пойдет! Нужно только "сдружится" с мультом, на это таланта иметь не надо. Все, конечно, зависит, в первую очередь, от правильности выбора удилища, лески и приманки. Если все правильно, в руках у вас вполне разумная снасть, которая в последующей ловле даст вам хорошие шансы на успех. Только правильней, наверное, будет поставить место блесны грузик, чтобы не зацепить. Если вы правильно все настроили, то поначалу будет все в порядке, по крайней мере, тот момент, когда вы сосредоточены на забросе и как компьютер продумываете дальнейшие действия. Потом, после нескольких рыбалок, вы будете уже не думать о торможении пальцем. Если обучение будет проходить нормально, то и на точность будете бросать нормально. Обучение лучше будет проходить в безветренную погоду, не пасмурную и не жаркую. Нажмите на кнопку отключения шпули и отпустите см 30-40 лески от кончика удилища к земле. Старайтесь отвести удилище как можно дальше, для разгона проводя приманку глазами. Следующим шагом будет постепенный разгон удилища, при том скорость середины хода должна быть максимальной. Самая последняя стадия заброса - быстрое убывание скорости. Ведь при ловле мультипликатором заброс должен быть как можно плавнее. Отпускать приманку нужно тренироваться. Если отпустить пораньше, приманка улететь наверняка не туда, куда наметили, если позже, то совсем не туда, после нескольких длительных тренировок вы найдете именно ту золотую середину заброса, это тоже очень важно. Сначала отпустите кнопку и ждите звука, который предвещает ускорение торможения шпули. Это обычно происходит примерно через 2-4 секунды после нормального заброса. Потом положите большой палец на шпулю и постепенно, с увеличением нагрузки давите на леску, уложенную на шпулю. Жать, т.е. гасить скорость шпули, лучше пораньше (для новичка), чтобы избежать "бороды". Это происходит из-за медленного понижения скорости шпули, но быстрого понижения скорости приманки. Проблему можно решить несколькими способами, но рационален только ОДИН. Чтобы держать эту пропорцию в норме, нужно подтормаживать шпулю пальцем. Без "золотой середины" настройки тормоза под свою руку это не получится! Под конец полета приманки, когда до падения ее в воду остались считанные метры, вы должны с усилием затормозить и в конце концов полностью застопорить шпулю (или приблизить к этому). Если все операции проделаны без проблем и образования "бороды", можно приступать к перекладыванию катушки в ладонь левой (правой, смотря по индивидуальным наклонностям) руки. Правой рукой обхватываете ручку и начинаете ее вращение. Поначалу любую катушку крутить неудобно, но привыкнете вы быстро. Вот и все про забросы классиком.

Вываживание! Что может быть ответственней? Хоть и название раздела подразумевает ответственное занятие, оно совсем не подходит к названию статьи. Тем не менее я бы хотел поделится с новичками некоторой особенностью вываживания мультипликатором,а точнее советом.

Итак... 1. Перед рыбалкой настройте тормоз так, чтобы и подсечка была жесткой, и при этом шпуля не проворачивалась. После подсечки моментально ослабьте тормоз. Если рыбина попалась крупная (см.пункт 2), ослабьте тормоз до того момента, когда рыба смогла бы вытянуть с небольшим усилием лесу. Подтягивание осуществять советую хитрым способом (вот здесь и первый совет). Левой рукой держите верхнюю ручку, комлевую часть ручки удилища уприте в живот, отпустите ручку катушки и держите шпулю большим пальцем. Подтягивайте рыбу, держа фрикцион под умным контролем, т.е. теперь все зависит от нажатия пальца на шпулю. Итак, подтянули рыбину удилищем, затем резко опускаете удилище в горизонтальное положение и так же резко перекладываете руку на ручку катушки и подматываете свободные метры лески. Я так делаю почти всегда, даже если щука не превышает 2,5 кг. Я как бы практикуюсь на слабых примерах, готовясь к "финальной схватке" с по-настоящему крупным трофеем. Надеюсь, вы постараетесь попробовать, самое главное не волноваться (Вот сказал то!) и делать все с умом.

О троллинге. Вы спокойно движетесь вдоль края водорослей. Фрикцион ваш полностью ослаблен, на случай зацепа. Ха! Вы наверняка подумаете, что можно сорентироватся и нажать на кнопку отключения шпули! Я правильно понял? Иногда можно произнести "Не тут-то было!", в некоторых случаях можно промолчать, в зависимости от катушки. Существуют такие катушки, которые под нагрузкой не дают кнопке нажаться, а некоторые дают, но с усилием. Так что смотрите на свою модель.

Итак, ослабьте тормоз и при поклевке моментально зажмите пальцем шпулю и резко подсеките. Если вы почувствовали, что это зацеп, отпустите палец, разворачивайтесь и плывите отцеплять приманку. Этим способом я пользуюсь уже около 3-х лет. Вполне удобный. Недостаток кроется лишь в том, что не всегда моментально можно с ориентироваться и на максимум зажать шпулю, на рыбалке, сами понимаете, можно и "ворон посчитать". Вот эти два основных совета вам пригодятся. Еще один совет. Это касается начала вываживания. Настройте фикцион нормально. При поклевке более-менее крупной рыбы опустите удилище в горизонтальное положение и нажмите на кнопку сброса лески. Это следует делать быстро. Затем ослабьте тормоз и начинайте подмотку.

Обслуживание катушки до и после рыбалки.

Если грязь попала в бесконечный винт. Следует разобрать катушку и прочистить его ватным тампоном с маслом или бензином, заодно удаляя устаревшую смазку. Это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В противном случае у вашей катушки будет плохая или очень плохая мощность лесораспределителя, "полумесяц" поломает свое острие. В этом случае следует отвинтить крышку узла и подложить что-нибудь под нее для большего давления на бесконечный винт. Только тогда можно будет с более-менее спокойной душой (в зависимости от цены снасти) продолжать ловлю.

Если грязь попала под шпулю. Следует снять шпулю и прочистить все механизмы, которые были засорены. Это определяется по шуршанию.

Если грязь попала в ручку, то ничего страшного в этом нет. Можно просто снять ручку и прочистить ее шток от песка.

Если вы уронили катушку в прибрежную воду и поднялась муть, то есть большая вероятность, что песок попал в основной механизм мульта. Это не самое страшное, что может произойти на рыбалке. Действия тут должны быть следующими: разберите катушку и сухим ватным тампоном удалите капли воды. Первым делом выньте все шарикоподшипники, т.к. в дальнейшем обслуживании туда может попасть песок с шестерен. Отмочите подшипники в бензине или в спирте для удаления мелких частиц и смазки. Теперь ватой удалите весь раствор с шаров и отложите их в сторону. Остается только окончательно разобрать катушку по частям и все хорошенько подчистить и заново смазать. Самое страшное - попадание грязи в подшипники, но это случается довольно редко. В некоторых катушках на подшипниках стоят блокировочные "рубашки" из алюминия или цинка. Это внушает еще больше доверия. После рыбалки удалите с мультипликатора посторонние частицы и слизь. Не забудь полностью ослабить крыльчатку фрикционного тормоза, чтобы стальные прокладки не потеряли своей упругости (это я уже где то говорил!).

Настройка низкопрофиля перед рыбалкой.

Здесь стоит только дополнить раздел настроек классика. Дополнение здесь может быть только одно - магнитный тормоз. Первым делом, как и в классике, нужно настроить механический тормоз на определенную нагрузку. Затем стоит экспериментировать с магнитами. Магнитная сила всегда равномерна. Чуткость торможения магнитов зависит от "резьбы" поворота шкалы регулировок и приближения агрегата с системой магнитов к стальному диску на шпуле. Делаете заброс, получается "борода", беретесь за регулировку магнитов. Начинаете всегда с максимума, постепенно отдаляя с помощью той же регулировки магниты. Существует теория о соответствии граммов приманки и числам шкалы. Числа шкалы в основном от 50 и более, а граммы приманки до 30 (на низкопрофиле), так что есть хороший запас (если вы так думаете). Настраивать деления на граммы - вещь ненужная. Я меняю деления не смотря на цифры и не смотря на граммы, все крайне просто. А настраивать катушку на рыбалке (чтобы все соответствовало), дело муторное. В принципе, с механикой тоже можно добиться такой же настройки, но магниты расширяют круг деятельности. Лучше всего, чтобы часто используемая вами приманка не заставляла вас переводить шкалу регулировок в близкое к максимально приближенному к шпуле состоянию магнитов. Все же лишняя энергия уходит в стальной диск шпули. Настройка эта не очень трудна, так что боятся ее не стоит.

Забросы низкопрофильным мультипликатором.

Забросы практически ничем не отличаются от забросов классическим мультипликатором, но все же низкопрофиль удобнее. Удобство при забросе - не самый последний фактор, так что отличие есть. К хорошему привыкаешь быстро, но и классик бывает отнюдь не плохим, поэтому забросы отличаются только удобством и ощущениями. Огромных различий в забросах вы не почувствуете. Дерзайте!

Теперь попробую рассказать о почти всем,что связано с мультипликаторными катушками. Например, удилище.

Какой катушкой я смогу забрасывать дальше? В конце концов, мы с вами дошли до этого вопроса.

Он обычно задается новичками, опытные спиннингисты предпочитают его не обсуждать, т.к. скорее всего пойдут разногласия. Это самые крайние случаи, большинство из нас предпочитает активно критиковать друг друга, а самые умные держатся в стороне при своих мыслях и делают правильно. Перейдем сразу к делу. Для конкретного удилища существует оптимальный вес, рассчитанный довольно строго. При уменьшении или увеличении этого веса дальность заброса заметно снижается. Обычно самой оптимальной для дальности заброса можно считать приманку, которая по весу стоит прямо посередине весового диапазона теста удилища. Например, на удилищах с тестом 10-30 благоприятной для заброса можно считать приманку весом 20 г. Если взять более тяжелую, заброс будет утомительным и опасливым (поломка удилища, обрыв лесы и пр.) Если меньшую, приманка просто не дойдет до максимальной скорости полета и уж точно полетит не на максимальное расстояние. Немалую роль играет и строй удилища. Чем он быстрее, тем больше скорость посыла приманки. Здесь существует зависимость от площади касания хлыста с воздухом и его сопротивлении, эластичность хлыста. Удилище медленного, т.е. параболического строя, изгибается по всей длине хлыста. При забросе хлыст изогнется в большей своей части, к примеру, 2/3. После того, как взмах произведен, приманка за лесу тянет удилище назад. Хлыст довольно долго и мягко изгибается на хорошее расстояние. Затем вы с силой делаете "выстрел" и хлыст постепенно (не быстро и не моментально) набирает скорость и встречает сопротивление воздуха. Оно тормозит скорость. Все, заброс произведен. Такое удилище очень вихлясто, следовательно, его удобно использовать под мультовую палку. Парабола противостоит образованию "бороды", т.к. как бы вы ни хотели, особо резкого заброса не получится, и хлыст все равно плавно и равномерно будет изгибаться по всей длине. Палка имеет постепенно уменьшающуюся толщину к концу хлыста, благодаря этому и достигается плавность с постепенным нарастанием скорости заброса.

Попробуйте взять палку посередине и поработать вершинкой, нетрудно заметить, что скорость "стрельбы" заметно возрастет. Из этого можно сделать достаточно простой вывод - при уменьшении длины палки увеличивается ее "скорость", т.е. она становится более "быстрой". При этом уменьшается ее вихлястость (что мы и наблюдаем в быстрых строях).

Параболический строй применяется для приманок легкого веса. Быстрый строй изгибается только в верхней части хлыста. Вы производите взмах назад, хлыст отгибается примерно на 1/3 от общей длины. Имея не такую уж большую площадь взмаха, хлыст не сильно сопротивляется воздуху, поэтому и мчится быстрее. От этого и происходят понятия строя - "быстрый" и "медленный". Затем хлыст быстро (быстрее, чем парабола) посылает приманку вперед, только кончиком. Скорость приманки больше, чем у "медленного" строя, так как хлыст имеет большую скорость из-за меньшей площади трения с воздухом (ведь кончик "быстрого" хлыста наверняка тоньше многих основания "медляка"). Но и недостаток есть - из за более быстрого посыла приманки, при котором плавности особой не просматривается, приманка доходит до критической скорости, при которой образование "бороды" неизбежно. Надеюсь, все с удилищами понятно. Теперь рассмотрим катушки.

Безынерционная катушка. Здесь большую роль играет трение. Когда леса хранится на шпуле, она деформируется. Во время заброса кольцеобразные витки трутся о пропускные кольца, следовательно, чтобы это как можно больше сократить, нужно уменьшить количество колец и увеличить их диаметр. Что и было произведено. Но леса все же встречает сопротивление, сначала на ободке шпули (его делают из материала с минимальным коэффициентом трения), затем в кольцах. Также играет роль и угол касания лесы о борт колец. Для полной точности следует соблюдать все пропорции углов лески, диаметр шпули=>диаметр деформации лесы. При забросе безынерционная катушка дает полное приманке стягивать лесу сколько ей захочется, без физической помощи человека. Но компенсация тоже довольно велика, см.чуть выше. Не стоит забывать, что длина заброса достигается правильным забросом, напрямую зависящим от рыболова. Под каждый комплект приманка+удилище+катушка имеется определенная кривая заброса. Недаром есть такие рыболовы, которые могут послать приманку на 70 и более метров. Здесь соблюдается правильная (в меру) сила заброса, наиболее благоприятная кривая заброса для удилища, и конечно же, правильно подобранные под тест удилища приманка и леска. Следует согласиться, что безынерционной катушкой легко бросить в практически любом направлении, поэтому и ошибку на направление полета приманки сделать заметно легче. А простым забросам можно обучиться за 5 минут, я был тому очевидцем и учителем...

Мультипликаторная катушка имеет начальное сопротивление во время начала заброса. Приманка начинает тянуть лесу, которая помогает набирать скорость шпуле (здесь уж и трение торцов, и пр). Затем шпуля набирает большую скорость и по инерции двигается с этой скоростью довольно долго. В это время леса стягивается практически без сопротивления. Но шпуля доходит до максимальной скорости на очень небольшой период времени. Именно в пик свободного полета действуют факторы трения колец. Шпуля как бы накапливает энергию, а потом моментально меняется и отдает ее обратно, при этом шпуля постепенно останавливается. Здесь уже можно повысить количество колец и уменьшить диаметр. Значение имеет еще и неотключающийся при забросе лесораспределитель, как известно, он отрицательно влияет на заброс. Такой конфуз мучает только классические мульты (не все, а только с широкой шпулей). В мыльницах на заброс влияет еще и положение по продольной оси самого лесораспределителя. Благоприятной для заброса является середина. Наверное, стоит сказать, что заброс мультом был бы дальше, если бы палка стояла от безынерционки. Но мешают провисание лески, неудобный строй, неправильное распределение нагрузки на палку при вываживании и пр. В безынерционных палках такое расположение просто необходимо, зачастую встречаются такие "неправильные" удилища. Стоит так же сказать, что инерция компенсируется более сильным броском. В мультипликаторах длина заброса зависит также и от действий человека. Например, настроить магнитный и механический тормоз нельзя максимально точно, обязательно бует "мертвое торможение", т.е без толку. А механический тормоз имеет мощное торможение, и поэтому он основной. Магниты - уже дело второе,для обеспечения точности. А если учесть еще и работу торможения пальцем, можно сказать, что большая часть потерянной энергии относится именно к индивидуальной, физической настройке рыболова. Можно, конечно, потратится и купить катушку с автоматический настройкой тормоза, Daiwa, например, но это баловство! Не рыбалка!

Можно провести опыт: взять приманку больше серединного благоприятного веса, т.е. теста удилища, 10-30. Получится не 15 гр, а 20-25 гр. А затем возьмите и попробуйте забросить. Если снасть подобрана нормально, т.е. все подобрано под НОРМАЛЬНУЮ ловлю (толщина лески, катушка, удилище), то можно почувствовать некоторое неудобство в районе указательного пальца. Скорее всего, дойдет до того момента, когда ваш палец просто устанет бросать такую приманку. Но дело можно исправить, взяв в руки более мощную снасть - более толстую леску и более жесткое удилище, катушку, если она подходит под леску, можно оставить прежней. Чем толще леса, тем больше площадь касания, тем меньше давление на определенную точку вашего пальца. Вот поэтому более толстая леса под тяжелую приманку предпочтительней. Теперь вы сможете "пальнуть" такой приманкой дай Бог как.

С тонкой леской и тяжелой приманкой вас будет преследовать боязнь обрыва лески. Она частенько появляется, когда применяется не подходящая по толщине леска (в меньшую сторону) к тяжелой приманке. Когда чувствуешь, что леска может порваться в любой момент, значит, такое может случиться. Поэтому пользуйтесь таким удилищем, чей серединный благоприятный тест составляет максимальный вес используемой вами приманки.

Удилище с тестом 10-30 не расчитано на благоприятное использование приманок весом более 15 гр, КПД будет уже намного ниже.

Удилище под мультипликаторную катушку.

Отличается от обычного спиннингового и названием, и характеристиками. Удилища под эти катушки имеют несколько названий - "триггерное", "кастинговое". В принципе, и то и то название правильное. Чтобы было понятнее, добавлю: "тирггер" - это крючок, расположенный под катушкодержателем. При забросе нужно ухватиться за него указательным пальцем. Удилище может иметь параболический строй. Для плавности заброса это очень важно. Кстати, большинство удилищ не имеют параболического строя. Впрочем, кроме заброса он толку никакого не имеет, и вываживать рыбу неудобно, и забрасывать большую приманку тоже неудобно. Параболический строй, исходя из этого, должны иметь удилища с наименьшим тестом для низкопрофильной катушки. Итак, мультовая "палка" отличается от обычной спиннинговой: большим количеством колец меньшего диаметра, катушкодержателем иной формы (и имеет снизу триггер), часто удилище под мульт имеет параболический строй.

Гармония снасти тоже имеет отнюдь не последнее значение. Баланс можно и не соблюдать, если фирма и модель удилища совпадают с фирмой и моделью катушки. Как, например, Stradic (катушка) + Stradic (удилище) = хорошо сбалансированная снасть. Хорошая фирма все продумает за вас. Вы, наверное, все поняли. Если не соблюдать баланс снасти, при забросах и при ловле будет возникать усталость. Вы сразу можете почувствовать несбалансированную снасть. У меня тоже несбалансированный спиннинг, но мне отнюдь не важно, как и где должен быть центр тяжести. Хотите, чтобы снасть была удобной? Ходите со своим удилищем или катушкой и подбирайте снасти. Центр должен находится рядом с "устьем" верхней ручки и хлыстом.

Удилище может иметь оплетку. Обычно такие удилища не дешевые. Вы бы видели обычное углепластиковое удилище безоплеточного строения! Оно толстое, вихлястое, тяжелое и пр. Удилище с оплеткой тонкое, легкое, упругое и жесткое. Вывод: оплетка нужна для улучшения всех параметров удилища. Так что под "углепластиковым удилищем" подразумевается две разных снасти. То ли дешевое, толстое и неудобное, то ли изящное, жесткое и легкое. Чем больше сжатие шнуров и их количество, тем более жестким и надежным будет удилище. Из этого следует: можно прибавить оплетки и уменьшить вес удилища для достижения определенного строя.

В этом разделе я не буду рассказывать о проблемах, которые могут возникнуть в период "обкатки" снасти.Об этом можно узнать из других источников. Существует несколько материалов удилищ. Смесь стекловолокна и углепластика, множество видов графита, карбон и пр. Запутаться можно очень просто. Некоторые виды графита (наименования Im6, Im8 и пр.) не имеют лакового покрытия. Не бойтесь, фирма знает, что делает. Такое удилище просто в нем не нуждается. Оно также не имеет оплетки, т.к. само по себе жесткое. В дешевых удилищах применяется углепластик. Затем идет смесь углеволокна и стекловолокна. Продолжать список далее нет смысла. Там большой разброс в ценах. Например, карбон дороже графита или наоборот. К сожалению, маркировками материалов удилищ в совершенстве не владею.

Рукоятки.

Рукоятки бывают нескольких видов: неопрен, пробка, кожа. Теперь разберем,что же все таки лучше?

Неопреновые рукоятки обычно делают на недорогих удилищах. Хотя можно встретить и недешевые. Неопрен - мягкий материал, довольно теплый, долговечный. Рукоятки из него очень даже приличные. Не завоевал он славу наверное потому, что все природные материалы ценятся дороже и иногда превосходят искусственные по качеству и тем более цене. Так что неопрен не стал очень популярным.

Пробковая рукоятка сохраняет тепло, в морозы рука не мерзнет. Пробка приятна наощупь, особенно когда новая. С годами пробка стареет, темнеет, а потом и разваливается совсем. Если пробка потемнела, ей можно придать первоначальный вид, почистив ее ветошью с силиконовым раствором для чистки удилищ. Если пропала бархатистость рукоятки, а вы готовите палку к продаже, нужно обязательно почистить рукоятку мелкой шкуркой. Бархатистость восстановится как прежде. Удилище с пробковой рукояткой продается с зачехленной полиэтиленом ручкой. Многие рыболовы и не думают снимать эту пленку. Они хотят сохранить ручку в отличном виде надолго. Возможно чтобы потом продать. Я их понимаю и сам делал так. Но в палку постепенно начала попадать вода. Пробка темнела. Слава богу, я на это обратил внимание и снял пленку. Затем почистил раствором силикона и немного зашкурил это место. Все стало нормально. Если за этим не следить, вода, попавшая под пленку, не будет выветриваться, и пробка будет просто напросто гнить, а затем развалится. Можно использовать съемный чехол, что бы и вид ручки не портился, и в тоже время можно было удалить воду и грязь с нее.

Кожаная рукоятка самая долговечная. Ее применяют в морской рыбалке и при охоте на крупную рыбу. Рукоятки не имеют массового распространения.

Кольца удилищ.

Разговор особый. Здесь вам следует определиться, применять или не применять плетеные лески. В любом случае, наилучшим материалом колец будет являться тот материал, который способен противостоять трению плетеной лески.

Самыми распространенными материалами являются кольца SiC и нитрид титана. AlO (оксид алюминия) тоже неплохое соединение, но все же не такое предпочтительное, нежели SiC, например. Можно сказать и про вес материалов для изготовления колец. Некоторые кольца портят прямую линию удилища. Например, удилища должны быть равномерной длины по всей площади, без изгибов. В некоторых удилищах (даже дорогих!) кольца не соответствуют тесту "палки" и поэтому иногда кончики удилища немного согнуты вниз под действием силы тяжести. Проще говоря, сила упругости меньше силы тяжести. Правда, это ловле не мешает, но уже является отклонением от нужной нормы.

Соединение штекерных удилищ.

Штекерные удилища имеют стыки, обычно от двух до трех. Важен также способ стыкования колен. Если верхнее колено надевается на нижнее (в большинстве дорогих удилищ), то строй удилища будет более медленным. Если верхнее ВТЫКАЕТСЯ в нижнее, то строй более быстрый. Конечно, это все с точки зрения распостраненной теории. Удилища и их компоненты, материалы разные, соответственно, и параметры будут разными. Другое дело, когда все одинаковое, только стыки разные. Здесь вышесказанный вывод будет правилен.

Леска.

В последнее время на прилавках магазинов появилось множество видов лески. Глаза просто так и разбегаются! Но, к сожалению, нормальных лесок немного. Попробую рассказать о самой предпочтительной лески для мульта. Вам стоит понять, какая леска вам нужна. Плетеная или обычная монофильная? К сожалению, универсальных лесок нет, поэтому выбор за вами. Перечислю все недостатки и преимущества той и другой лески.

Плетеная леска.

Преимущества.

1. Большая прочность на разрыв.

2. Большая чувствительность (например, при донной ловле она очень нужна, а также при троллинге, спиннинге) из-за плохой растяжимости.

Недостатки.

1. Трение во всех соприкасающихся с лесой узлах.

2. Менее дальний заброс, возможность испортить снасть (кольца, ролик лесораспределителя и пр.). При этом портится также и леска.

3. Большинство плетеных лесок изготовлено их волокна. Волокно пропитывается, и возможность ловли при отрицательных температурах исключается, но не полностью.

4. Отсутствие растяжимости.

5. Высокая цена.

Монофильная леска.

Преимущества.

1. Более дальний заброс (лесы, правда, разные бывают).

2. Меньшее трение лески.

3. Более растяжимая (в некоторых случаях помогает, например, при рывках рыбы).

4. Не пропитывается водой, поэтому ловля возможна и при отрицательных температурах.

Недостатки.

1. Меньшая разрывная нагрузка.

2. Меньшая чувствительность.

3. Хорошая память (в некоторых лесах) деформации.

4.Хрупкость.

Сделайте выводы для себя. Нужна ли вам такая леска? Следует также помнить - плетенку выдерживает не каждый материал. Большинство классических мультипликаторов имеет проволочный хромированный лесораспределитель. Плетеная леска, в силу своего трения, способна изувечить его, например, содрав хром и пр. Но на глаз определить, может ли мультипликатор выдержать применение плетеной лески или нет, может не каждый, тем более новичок. Но в тоже время, некоторая проволока может без проблем перенести рыбалки с такой лесой. Она обычно не хромированная. Низкопрофильные мультипликаторы имеют в своем строении более перспективные распределители. Обычно они изготовлены из прочной керамики, SiC, нитрида титана. Иногда даже можно не смотреть на распределитель низкопрофиля и брать его без опаски, что он испортится. Вместе с леской применять нужно еще и качественные узлы.

И еще. Проверяя леску на разрыв, следует учитывать, что не все фирмы точно ставят ее диаметр и разрывную нагрузку. В основном, делается это для большей покупаемости снастей. Дам несколько советов по выбору лесок.

1. Покупайте проверенную леску известных фирм. Не следует брать известные всем лески Hi-Tech, Diamond, Abulon. Хорошие на вид и дорогие лески DAM, например, Tectan Premium - “неправильные” лески. Грешит и диаметром, и уж разрывной нагрузкой подавно.

2. Если решили купить леску, помните: свет очень влияет на ее разрывную нагрузку. Поэтому лесу нужно хранить в прохладном и темном месте. Категорически не берите леску с прилавков, которая лежит в открытую, без коробки. На том месте на леске, куда падает свет, она будет держать меньше. Придя домой, заверните леску в темный материал и положите в холодильник (не в морозилку!), если хотите продлить срок ее службы и сохранить качество до следующего сезона.

3. Не допускайте попадания на леску бензина и масла. Это очень плохо сказывается на разрывной нагрузке.

Это три основных совета по выбору лесы. На этом практически все.

Евгений Петров.